Первый священный шиитский город на нашем пути. Интересен в первую очередь мечетью имама Хусейна, внука пророка Муххамеда.
При подходе к мечети видно множество портретов мужчины, похожего на Иисуса. Это имам Али, двоюродный брат пророка Муххамеда, самая популярная шиитская фигура.
Вся близлежащая территория вокруг мечети обнесена забором. При входе охранники досматривали каждый кармашек моего рюкзака.
Параллельно этому они пытались говорить со мной на арабском. И так как из этого ничего не вышло, один из них начал перечислять: «англиш, италиа, испания». Ответил «русия» (Россия и Раша никто не поймет). Кивнули, похвалили и отпустили.
Поскольку главные друзья иракский шиитов — иранцы, последние часто совершают паломничество в Кербелу и Наджаф. Из-за этого у меня регулярно спрашивали, не из Ирана ли я.
Бесплатная вода с общей кружкой
Зайдем в мечеть и удивимся её красоте.
Усыпальница имама Хусейна. Люди с силой пытаются коснуться любой её части. Кто-то плачет, кто-то читает молитвы, кто-то сидит с Кораном вблизи, кто-то старается прикоснуть элементы одежды к захоронению. Людей здесь всегда много, мечеть открыта 24 часа.
Потолок собран из маленьких зеркал.
Пространство вокруг усыпальницы. В левом нижнем углу можно увидеть столик с глиняным камушком. Сделан он для инвалидов и стариков, тех, кто не может совершать молитвы на полу.
Молиться туда.
Снаружи мечети разложено множество ковров. Несмотря на сильную жару, вентиляторы создавали ощутимый ветер, и в зоне отдыха было прохладно.
Граффити в Ираке редки и в основном про политику.
Школьницы бегут.
Изготовление местных лепешек в аналоге тандыра (или тандыр это аналог этой печи, кто ж разберет). Пекарь берет кусочек теста, кидает из руки в руку, пока тот не станет ± плоским, а затем кладет на подушку (слева от печи). Затем подушка прикладывается внутрь печи, а тесто прилипает к стенке. За минуту опытный пекарь делает около 10 лепешек.
Я решил съездить к одной крепости, которая оказалась где-то посреди пустыни. Не весь Ирак природно-зелено однороден.
Крепость оказалась закрыта и представляла из себя малый интерес.
Но вот военный на КПП был прекрасен!
Сзади можно разглядеть ДОТ на ножке. Такие всегда покрашены в цвета флага Ирака.
Кербела на этом закончилась и я выдвинулся в ещё более священный город Наджаф. В маршрутке со мной заобщались два парня, которые предложили показать город. Я, естественно, согласился!
НаджафПервым делом мы пошли поесть. Типичный иракский ужин, порция на троих. Рис, фасоль, лаваш, курица. Все невероятно жирное.
В маленькой тарелочке макароны, хумус и кислые огурцы в мазике
Затем мы пошли в мечеть уже упоминавшегося имама Али, где во дворе стоят прекрасные зонтики. В своих деталях мечеть очень походит на ту, что мы видели в Кербеле. Но что-то новое удалось найти и здесь.
Ритуал самобичевания. Люди бьют себя в ритм под текста молитв. Выглядит потрясающе. Если вглядеться, то можно увидеть как некоторые участники вошли в некое подобие транса. Также у некоторых людей я видел шрамы на спине.
С молодыми людьми, которые меня сопровождали, я общался посредством переводчика и ломанного английского. В один момент речь зашла про самого имама Али и я получил следующее сообщение.
Это святилище величайшей и наисильнейшей личности во всем мире
Общаясь с этими ребятами, наблюдая ритуалы, мечети и невероятные эмоций людей, я понял, что в светских государствах понять реальную силу религий невозможно.
Пройдемся немного по базару вокруг мечети. Посмотрим на торговлю чайниками.
И на деловых арабов.
Пойдем спать в отель и увидим уникальную конструкцию.
Наутро я продолжил свой путь один. Первым делом необходимо было зайти на самое большое шиитское кладбище в мире.
Как соотносится запрет на изображение живых существ в исламе с картинками на надгробиях я так и не выяснил. Посмотрим ещё немного на могилы и поедем в Вавилон.
Ехать периодически приходилось в достаточно необычных условиях. Здесь я сижу на выпирающем из прицепа элементе, опираясь одной ногой на выступ мотоцикла, чтобы не упасть.
При въезде в Вавилон стоит крутой баннер Пепси с уже упоминавшимися в первой части вратами Иштар.
Билетики продает.
А вот и сами врата. Издалека не видно, но это достаточно посредственная их копия. Особенно в сравнении с тем, что мы видели в музее Багдада.
Сам Вавилон был разрушен около 1000 года до нашей эры. Все стены здесь — новодел. Были построены при Саддаме Хусейне.
История Ирака очень плотно связана с именем Саддама Хусейна. Если вы знаете его только по мему с красным человечком под землей, не беда. Вот краткий экскурс в историю, пока мы гуляем по Вавилону.
Саддам Хусейн был иракским диктатором. Он развязал войну с Ираном, которую вел 8 лет и проиграл. Погрязнув по уши в долгах, он попросил организацию ОПЕК о подъеме цен на нефть. Но те отказали.
Руины оригинального Вавилона
После отказа Саддам провел маленькую победоносную вылазку в соседний Кувейт, с целью захватить его нефтянные скважины, чем повысил цену на нефть во всем мире. Но это не устроило примерно всех, поэтому случилась операция «Буря в пустыне», где США и союзники достаточно быстро выбили войска Ирака из Кувейта.
Этого льва во время войны спрятали в деревне местные жители, а сразу после вернули на место
В 2003 году США вернулись в Ирак, чтобы свергнуть режим Саддама окончательно. У них получилось. И одним из последствий был роспуск иракской армии. Позже это сыграет ужасную роль в формировании террористических групп на территории Ирака. Но об этом позже. Вернемся к Саддаму.
Дворец Саддама Хусейна, построен прямо напротив восстанавливавшегося Вавилона
Саддам был большого мнения о себе, поэтому на дворце можно найти большое количество фресок с его лицом.
Резиденций у Саддама было великое множество, конкретно эта была разграблена. Теперь она является бесплатным дополнением к посещению Вавилона.
На второй этаж нельзя.
Внутри голые стены, большие залы и море граффити на всех языках мира.
- Так выглядит снаружи
- Бычки купаются в речке
- Вид на Вавилон из дворца
Саддама, к слову, в основном не любят. Это расстрелянный портрет в Багдаде.
Здесь, под виды обстрелянных зданий мы продолжим краткий пересказ ключевых моментов истории Ирака. Мы остановились на том, что армия Ирака была распущена. В 2013 году на базе формирования, которое ещё в 2003 году сражалось против США, был создан ИГИЛ*.
Достаточно быстро арабы в шлепках с калашами наперевес захватили большу́ю территорию Ирака. Иракская армия каждый раз при подходе террористов стремительно ретировалась, оставляя за собой не уничтоженную технику и вооружение. Убегала она, к слову, из-за собственной слабости вследствии расформирования и запустения ещё с 2003 года.
Так из группы слабовооруженных джихадистов ИГИЛ* стал высокотехнологичной армией с собственными нефтеносными землями и городами.
ИГИЛ* — это такие террористы даже среди террористов. Ребята практически в ноль уничтожили исторический музей в Мосуле, снесли минареты, которые стояли по 800 лет и виновны в уничтожении Пальмиры. Все это сопровождалось событиями категории «перережем на камеру 500 людям горло одновременно».
Рассказываю я все это не страху нагнать, а чтобы было понятно, что же такое Мосул. А Мосул был самым большим из захваченных ИГИЛ* городов. А ещё он был их столицей и последним оплотом перед полным уничтожением.
Заглянем в старую часть города, которой досталось больше всего. Здесь в 2017 году (всего 7 лет назад, это важно) отбивались последние боевики ИГИЛ* от сил коалиции. Расстояния между домами не позволяли войти тяжелой технике для уничтожения солдат, поэтому дома зачищались один за другим «вручную» и при помощи авиации.
Объявление гласит «Опасно, разминирование не закончено»
ИГИЛ* оставляли множество мин для подходящих войск, из-за чего вся окрестность старого города усеяна боеприпасами разной мощности. Прямо сейчас разминирование города продолжается, под обломками остаются взрывоопасные элементы и тела людей.
Встреченный мною гид сказал, что люди продолжают взрываться в этой части города с периодичностью человек/2 месяца.
С белой стороны камушка безопасно, с красной опасно
Надписи «safe» значат, что разминирование произведено, хотя местные говорят, что все равно ходить необходимо очень осторожно. Наступая на каждый трескающийся камушек я ненадолго внутренне умирал.
Видно былое величие архитектуры. На здания подниматься опасно, они неустойчивы.
Но при большом желании можно найти точку для обзора.
Достаточно антивоенные пейзажи.
Несмотря на происходивший в городе ужас и его полное уничтожение, здесь продолжает жить местное население. Из-за того, что события «мы скинули геев с дома и повесили людей, которые владели телефонами» были совсем недавно, местные, в отличии от всех прочих жителей Ирака, не улыбались мне и не просили сфоткаться. Подозреваю, что многие владельцы ПТСР.
*запрещенная в России террористическая организация